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                <text>Una volta l’unico riferimento orario per tutti gli abitanti del paese era l’orologio del campanile. Fabbri e orologiai hanno realizzato nel corso dei secoli una serie di macchine molto complesse per misurare e segnare il tempo. Gli orologi da campanile sono orologi a peso: la forza motrice è data da un peso (un cilindro di piombo o di pietra) che pende da una corda avvolta su un rocchetto. Il peso, per la forza di gravità, fa girare lentamente su se stesso il rocchetto, che a sua volta trasmette il moto all’intero sistema degli ingranaggi. Le varie ruote in ferro, di diametro e dentatura diversi, sono collegate a complessi meccanismi di demoltiplica. In questo modo trasmettono il movimento del peso alle lancette.&#13;
Il tempo una volta era scandito diversamente da oggi!</text>
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Tre tipi di figure si susseguono nel corteo. I primi, quelli che sono anche i più conosciuti, sono i matòci o barbi mascherati, scampananti e vocianti, cui i paesani oppongono breve resistenza intrecciando dei vivaci contrèst verbali, dei veri e propri interrogatori basati su tutta una serie di domande strampalate legate a situazioni locali con cui si cerca di scoprire l’identità di chi si nasconde dietro la maschera. I simboli del matòcio sono la maschera di legno con disegnati barba e baffi, il bastone, fatto con un ramo di nocciolo e un campanaccio allacciato in vita. &#13;
Seguono, con i sonadóri, gli arlechini danzanti, a volto scoperto sotto un’alta capucia conica e abiti bianchi coperti da nastri e pizzi colorati, che accompagnano ieratici e silenziosi la coppia degli spósi. Chiudono il corteo i paiaci, con una sequela di mute pantomime ridanciane, straccione e burlesche.&#13;
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                <text>Il carnevale mòcheno ha luogo nel giorno di martedì grasso e si caratterizza per avere solo 3 personaggi: Bètscho e Bètscha (vecchio e vecchia) e Oiartroger (il raccoglitore delle uova). &#13;
I vecchi hanno il viso ricoperto di nerofumo e si caratterizzano per alcuni dettagli del costume. Il Bètscho indossa un copricapo fatto con due zampe di capra unite all’estremità e un camicione di canapa bianca, fermato in vita da un cinturone di cuoio con campanaccio, che permette di trattenere una vistosa gobba sulla schiena. Tiene in mano un lungo bastone ricoperto di nerofumo. La Bètscha, interpretata rigorosamente da un uomo, è vestita semplicemente da donna con un cappellino in testa e ha in mano una piccola scopa con la quale rincorre il vecchio colpendolo sulla gobba.  &#13;
Parte importante del rito, che si ripete due volte, è la morte simulata dei vecchi con la lettura dei testamenti nei quali vengono nominati tutti i giovani del paese. &#13;
La giornata si conclude con un grande falò dove viene bruciata la gobba del vecchio insieme ai testamenti.</text>
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                  <text>Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina è un museo etnografico realizzato dallo studioso trentino-boemo Giuseppe Sebasta: l’esposizione è considerata una delle più importanti a livello nazionale nel suo genere. Il museo è molto grande: conta 41 stanze distribuite in 4 piani, suddivise per aree tematiche: agricoltura, artigianato, arte del legno, ma anche allevamento, pastorizia, alpeggio, caccia e tanto altro.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.visitdolomites.com/page2/museo-degli-usi-e-costumi-della-gente-trentina/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"&gt;www.visitdolomites.com&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Tra i 3 protagonisti del carnevale Mòcheno di Palù del Fersina, l’Oiartroger (chiamato anche Teit, padrino) indossa un vestito festivo scuro con qualche ornamento, sulle spalle porta una cassetta (kraks), sormontata da una volpe imbalsamata e sorniona. &#13;
Insieme agli altri due personaggi, il vecchio e la vecchia, parte la mattina dal maso più alto e fa visita a tutte le famiglie del paese. Sulla soglia di ogni casa i Bètschi seminano un po’ di segatura come segno di fertilità e salute, augurando ogni volta fortuna e turt (la torta). In cambio ricevono delle uova che vengono depositate nella Kraks dell’Oiartroger, testimone silenzioso della coppia.&#13;
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                <text>Il Carnevale di Romeno è il più antico della val di Non, in Trentino. I protagonisti della mascherata sono i lachè, eleganti araldi, silenziosi e vestiti di bianco, che indossano un alto cappello a punta ornato di grandi fazzoletti colorati e ricoperto degli ori di casa (oggi bigiotteria), la cui cima è decorata con fiori variopinti e piume di pavone. Indossano inoltre un fazzoletto da spalle di colore nero, con frange e decorazioni floreali. Non hanno maschere, il loro volto è scoperto, e portano in mano un fazzoletto bianco che diventa unione con il compagno di ballo nella danza a coppie.&#13;
I lachè aprono infatti la sfilata carnevalesca con una marcia silenziosa a cui intervallano il loro ballo tipico, una danza a coppie durante la quale spiccano alti salti, secondo una coreografia che richiama gli antichi riti augurali per la crescita delle messi. &#13;
Un tempo l’ultimo giorno dell’anno nella piazza del paese si cucinava una polenta che i lachè distribuivano ai vicini, magari lanciandola sui davanzali, a mo’ di semina beneaugurante. Della mascherata facevano parte anche gli arlecchini, che dedicavano serenate alle ragazze, e i pagliacci, comicissimi. Il lunedì grasso le maschere organizzavano un finto corteo nuziale che sfilava lungo i sentieri alla volta dei paesi vicini, con i lachè in testa, quindi la coppia di sposi, poi la musica e, come in ogni corteo carnevalesco, i vecli, cioè i nonni o i vecchi, in coda. &#13;
&#13;
Il lachè può considerarsi prototipo ancestrale del nostro «arlecchino», e in diverse varianti è diffuso un po’ ovunque nell’Italia settentrionale, dalle Langhe all’Appennino bolognese, fino a varie località del Trentino. Figure molto simili si ritrovano inoltre in numerosi paesi europei, dove sono protagonisti della parte cerimoniale del rito, di cui sono ministri e accompagnatori degli sposi, il cui matrimonio per finta ripropone la fertilità umana in legame a quella della terra.&#13;
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                  <text>Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina è un museo etnografico realizzato dallo studioso trentino-boemo Giuseppe Sebasta: l’esposizione è considerata una delle più importanti a livello nazionale nel suo genere. Il museo è molto grande: conta 41 stanze distribuite in 4 piani, suddivise per aree tematiche: agricoltura, artigianato, arte del legno, ma anche allevamento, pastorizia, alpeggio, caccia e tanto altro.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.visitdolomites.com/page2/museo-degli-usi-e-costumi-della-gente-trentina/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"&gt;www.visitdolomites.com&lt;/a&gt;</text>
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                <text>In val di Fiemme, a Carano, ogni 4 anni l’ultimo giorno di carnevale rivive l’antica tradizione del Banderàl. &#13;
&#13;
Fino all’inizio 1900 in val di Fiemme erano attive le “Società di Bandiera” composte da tutti gli scapoli del paese. Ogni Regola della Magnifica Comunità di Fiemme aveva una propria bandiera che veniva esibita durante le feste religiose e civili. In particolare il “Menàr bandiera” era in uso per le feste nuziali, per rendere omaggio alle visite di personalità importanti e, nel periodo di carnevale, in stretta relazione con le maschere locali. La bandiera diveniva quindi simbolo sia dell’appartenenza al proprio territorio, che del rito di iniziazione dei giovani scapoli del paese.&#13;
&#13;
A Carano la tradizione va avanti e, ogni 4 anni, la vigilia dell’epifania gli scapoli si riuniscono per assegnare le cariche della compagnia del Banderàl, che quindi attraversa il paese a “Maridàr via” (maritare) tutte le donne nubili e ragazze in età da marito, cantando loro una antica serenata e invitandole al ballo che ci sarà l’ultimo giorno di carnevale. &#13;
&#13;
Il martedì grasso la giornata ha inizio con la Messa, a cui segue il giro di tutto il paese con la bandiera che viene “menata” in onore delle autorità e di chi ne fa domanda, per dar loro onore. &#13;
La società del Banderàl è composta da diversi personaggi che si possono incontrare durante la giornata. Il Banderàl è riconoscibile per la fascia colorata, che ovviamente ha il compito di “menàr bandiera”, affiancato dal “Sotobanderal” che si alterna con lui. &#13;
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                  <text>&lt;p&gt;Il Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, ospitato al secondo piano della stazione funiviaria di Serauta, la seconda della funivia della Marmolada, oltre a essere il museo più alto d’Europa è anche il luogo della memoria di quanti si trovarono a combattere a queste altezze, lottando quasi più contro la natura che contro il nemico umano. Il museo è dedicato alla vita del soldato, senza alcuna distinzione fra le due parti, poiché l’obiettivo è ricordare la vita di uomini che scontrandosi fra loro arrivarono a scontrarsi con un nemico ancor più implacabile: la natura. Ovviamente c’è spazio anche per fatti storici, ma sempre esposti in maniera obiettiva. Non si tratta di capire chi ha ragione, ma di ricordare un momento storico terribile e sconvolgente, lasciando nel visitatore una piccola fiammella che alimenti il suo desiderio di pace e di fratellanza. &lt;a href="http://www.visitdolomites.com/page2/museo-della-grande-guerra-in-marmolada/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"&gt;www.visitdolomites.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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                <text>La vita durante la Grande Guerra fu resa complicata sulle Dolomiti anche dalla conformazione stessa di queste splendide montagne, purtroppo all'epoca vissute come minacciose e poco accoglienti.&#13;
Per superare il problema dei rifornimenti in pendenza, i soldati di entrambe le parti iniziarono a realizzare delle teleferiche.&#13;
Utili e allo stesso tempo pericolose e fragili, oltre che sensibili ai sabotaggi, le teleferiche erano uno strumento piuttosto efficace per trasportare rifornimenti, armi e anche soldati in quota. &#13;
La prima guerra mondiale fu nelle nostre terre una guerra in pendenza, nessuno aveva mai incontrato un terreno di combattimento tanto ardito e la natura divenne presto un nemico più temibile di quello umano. &#13;
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                  <text>&lt;p&gt;Il Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, ospitato al secondo piano della stazione funiviaria di Serauta, la seconda della funivia della Marmolada, oltre a essere il museo più alto d’Europa è anche il luogo della memoria di quanti si trovarono a combattere a queste altezze, lottando quasi più contro la natura che contro il nemico umano. Il museo è dedicato alla vita del soldato, senza alcuna distinzione fra le due parti, poiché l’obiettivo è ricordare la vita di uomini che scontrandosi fra loro arrivarono a scontrarsi con un nemico ancor più implacabile: la natura. Ovviamente c’è spazio anche per fatti storici, ma sempre esposti in maniera obiettiva. Non si tratta di capire chi ha ragione, ma di ricordare un momento storico terribile e sconvolgente, lasciando nel visitatore una piccola fiammella che alimenti il suo desiderio di pace e di fratellanza. &lt;a href="http://www.visitdolomites.com/page2/museo-della-grande-guerra-in-marmolada/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"&gt;www.visitdolomites.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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                <text>Le popolazioni dolomitiche sono sempre state fedeli e affezionate alle proprie tradizioni e ai propri riti, ma quando la guerra scoppiò, perfino le campane dovettero tacere! Ci fu solo una manifestazione che sopravvisse alla guerra: la corsa dei ceri di Gubbio. È vero, non è una tradizione dolomitica, ma è un rito che è sopravvissuto alla guerra, sebbene lontano dalla propria città di origine: Gubbio. Gli eugubini, che combattevano sul Col di Lana nel 1917, decisero di effettuare comunque la corsa coi ceri, questa volta partendo da Pian di Salesei. Un rito che è stato riproposto nel 2017 per commemorare quel momento e per ricordare insieme alla popolazione di Livinallongo del Col di Lana tutti i caduti italiani e austro-ungarici a 100 anni dalla Grande Guerra.</text>
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                <text>Il Museo Marmolada Grande Guerra, in estate, si estende anche al di fuori delle sue mura, prolungandosi fino alla Zona Monumentale Sacra di Punta Serauta e a Forcella a Vu.&#13;
Quando l'ultima neve si è sciolta tornano infatti a essere visitabili le gallerie e le postazioni scavate dai soldati italiani e austro-ungarici durante la Grande Guerra.&#13;
Per ripararsi dal fuoco nemico e anche dalle intemperie, i soldati scavarono chilometri di cunicoli nel ventre delle Dolomiti, ferite mai rimarginate e giunte fino a noi a testimonianza della dura vita di questi uomini in continua lotta con gli elementi.&#13;
Da rifugio le gallerie divennero poi anche arma. Con la guerra di mine, infatti, i soldati iniziarono a scavare gallerie sotto le postazioni nemiche per farle saltare in aria. Un esempio fra tutti? Il Col di Lana. La sua cima fu fatta esplodere da una mina italiana nell'aprile del 1916.&#13;
La roccia è uno degli elementi più ricorrenti nella storia della Grande Guerra sulle Dolomiti, ma oggi si erge a simbolo e testimone di un periodo complesso, che non va dimenticato.&#13;
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                <text>Il tempo in una guerra di posizione è un tempo di attesa, un tempo lungo, quasi infinito, finché non giunge l'ordine di attaccare e allora tutto è veloce, scorre rapido, quasi quanto i ricordi prima di imbracciare il fucile, un ultimo pensiero a casa e poi via, vietato pensare, la regola è TORNARE VIVI A CASA.&#13;
Cosa facevano i soldati per ingannare il tempo? Fumavano, giocavano a carte, tenevano diari, scrivevano e leggevano (ovviamente chi sapeva leggere e scrivere).&#13;
Ci sono delle poesie struggenti e bellissime, scritte nei momenti più improbabili dell'attesa in trincea.&#13;
Un ottimo promemoria per ricordarci che anche in momenti complessi, qualcosa di buono può nascere sempre. &#13;
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