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                  <text>L’intuizione di destinare l’antico palazzo dei vescovi di Feltre a museo diocesano ha origine durante l’episcopato di Vincenzo Savio (2001-2004) e si traduce presto in un progetto teso al recupero - nella prima fase dei lavori - dell’ala orientale dell’edificio. Alle finalità di tutela e valorizzazione delle opere di arte sacra presenti nel territorio, il museo affianca numerose iniziative didattiche e divulgative quali mostre, convegni, conferenze, concerti e laboratori per le scuole.</text>
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&#13;
L'area del Vescovado, qui ubicata, è costituita proprio da un solido sperone roccioso in scaglia rossa, in posizione nettamente rialzata rispetto al terreno circostante: il palazzo si erge, infatti, fondando le sue basi sulla roccia che, soprattutto sul fronte sud, acquisisce un carattere forte ed imponente per il notevole dislivello.&#13;
&#13;
All'interno del palazzo la scaglia rossa è elemento basilare che domina l'ambiente. La ritroviamo, infatti, al naturale nelle seicentesche cantine ma anche, mescolata ad altri componenti, in molti nuovi elementi architettonici e nelle pavimentazioni.&#13;
&#13;
Questo per dare continuità costruttiva al palazzo e creare una congiunzione armoniosa tra passato e presente.&#13;
La scaglia rossa ha anche la capacità di essere cangiante: naturalmente di colore rosso-rosato, prende tonalità più scure o più chiare a seconda dei componenti a cui viene legata.</text>
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                  <text>Ciastel de Tor, famoso per la sua caratteristica torre e nel XIII secolo sede del giudizio “Thurn an der Gader”, è luogo di riferimento della cultura degli oltre 30.000 ladini, uniti nella loro identità da due elementi essenziali: la lingua derivata dal latino volgare e lo straordinario paesaggio montuoso delle Dolomiti. Dal 2001 il Ćiastel ospita il museo provinciale ladino. Esso fornisce preziose informazioni sulla geologia, archeologia, storia, lingua, sul turismo e artigianato artistico delle cinque valli ladine.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.visitdolomites.com/page2/museum-ladin-ciastel-de-tor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"&gt;www.visitdolomites.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;Il Museo Ladins Ursus ladinicus è dedicato alla storia delle Dolomiti e alla loro formazione geologica, ma anche ad un antico abitante di questi territori: l’orso delle caverne che viveva nei boschi delle Dolomiti 40.000 anni fa. All’interno del museo è stato ricostruito l’habitat dell’Ursus ladinicus, con numerosi reperti originali e installazioni video e addirittura la grotta delle Conturines, dove l’orso è stato ritrovato. Il museo, durante i periodo di apertura, ospita inoltre diversi eventi culturali.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.visitdolomites.com/page2/museo-ladins-ursus-ladinicus/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;www.visitdolomites.com&lt;/a&gt;</text>
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&#13;
Strada Micurà de Rü, 26, 39030 San Cassiano BZ</text>
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                <text>Alzi la mano chi non adora sgranocchiare un bel panino appena raggiunta la vetta di una montagna! O la cioccolata, che diventa così bella croccante! Insomma, in alta quota tutto acquista un altro sapore. Ma bisogna portarselo appresso nello zaino, in alta montagna mica ci sono i supermercati o gli alberi da frutta. Il periodo vegetativo è troppo corto. &#13;
Escursioni termiche marcate, forti venti, la lunga permanenza al suolo della neve, le basse temperature, la forte irradiazione solare sono tutti fattori che rendono l’ambiente di alta montagna non proprio ospitale e bilanciato. Le forti pressioni selettive hanno avuto il loro bel da fare ed è sbalorditivo vedere gli adattamenti che si sono evoluti nel tempo.&#13;
L’ospite di questa storia è un erbivoro un po’ a sorpresa: l’orso delle caverne! In particolare il nostro ospite si chiama Ursus ladinicus. Sebbene gli orsi rientrino nell’ordine dei carnivori, la loro dieta è principalmente onnivora. Come i panda invece, gli orsi delle caverne erano erbivori specializzati. &#13;
Nel tardo Pleistocene l’Ursus ladinicus conviveva sulle alpi con altre specie di orsi delle caverne, come l’Ursus speleaus eremus e l’Ursus ingressus. Occupando lo stesso habitat e consumando le stesse risorse alimentari, le specie erano in forte competizione. È interessante notare la marcata separazione altitudinale delle 3 specie. A una quota più alta corrisponde l’aumento delle cuspidi sui molari e la riduzione del volume corporeo. La presenza di più cuspidi sui larghi molari determina una maggiore superficie di masticazione che permette di sfruttare al meglio le esigue risorse vegetali. Inoltre la riduzione del volume corporeo permette un risparmio d’energia. L’orso ladino, vivendo anche a quote di 2800 metri sopra il livello del mare, era il più piccolo degli orsi delle caverne sulle alpi e con la dentatura più sviluppata. &#13;
Ulteriore adattamento alle alte quote erano i lunghi letarghi invernali. Non riuscendo, come invece per esempio cervi e cerbiatti, a sfruttare vegetazione più sclerotizzata, come la corteccia, l’Ursus ladinicus era costretto a massimizzare l’apporto di morbidi getti e foglie durante il corto periodo vegetativo estivo, per poi consumare lentamente le riserve durante i mesi di letargo. &#13;
&#13;
(da notare i molari con le cuspidi sviluppate in alto a destra)&#13;
&#13;
Letture consigliate&#13;
Gli orsi spelèi delle Conturines. Scavi paleozoologici in una caverna delle Dolomiti a 2800 metri, Gernot Rabeder, Athesia, 1993&#13;
Der Höhlenbär, Gernot Rabeder, Doris Nagel e Martina Pacher, Jan Thorbecke Verlag, 2000&#13;
Ursus ladinicus - Guida breve, a cura di Herwig Prinoth, Museum Ladin Ciastel de Tor, 2012&#13;
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                  <text>Lis Aganis Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane nasce su impulso dell'Iniziativa Comunitaria Leader + nell'agosto 2004. L'Associazione conta oggi oltre 60 soci (Comuni, Istituti Comprensivi, l'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, il Bacino Imbrifero Montano del Livenza, Consorzi Pro Loco e Associazioni Culturali) e una trentina di Cellule tematiche inserite nei percorsi ecomuseali acqua, sassi e mestieri. Le cellule ecomuseali sono luoghi in cui ognuno può vivere esperienze ed emozioni, partecipare a laboratori, acquisire conoscenze e saperi... sentirsi protagonista del territorio per conservare e mantenere vivo il patrimonio della Comunità locale.</text>
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                <text>Malinconiche partenze, sospirati ritorni, notti insonni, piedi gonfi, volti adombrati dal sole e dalla fuliggine Questo mestiere è nato circa 250 anni fa ed ha avuto ragione di esistere fino a quando nelle cucine si usavano utensili di rame, proprio perché consisteva nel ripararli. Partivano da Tramonti subito dopo carnevale diretti verso località lontane come Bologna, Vicenza, Verona, Padova, Rimini e ritornavano a casa pochi giorni prima di Natale. Durante il periodo che trascorrevano a casa gli stagnini conducevano una vita oziosa, il più delle volte in osteria, consumando spesso lì tutto il denaro della stagione. Così al momento di partire erano talvolta costretti a farsi prestare i soldi necessari per il viaggio. Gli stagnini lasciavano il loro paese natio a piedi e con pochi utensili necessari: i ferri del mestiere, scatole di ribattini di ogni genere, il saldatoio, pezzi di rame, il soffietto che serviva a mantenere il fuoco acceso. In principio viaggiavano a piedi e dopo i primi anni di guadagno alcuni avevano un carretto trainato da un cavallo con due ruote molto grandi di legno cerchiate di ferro. Altri invece erano riusciti a procurarsi una bicicletta. Portavano con sé dei ragazzini, i garzoni, che avevano il compito di raccogliere nelle case il materiale da lavorare e un po’ alla volta imparavano il mestiere. I garzoni, a fine stagione, se avevano lavorato bene, ricevevano come compenso un vestito, spesse volte quello dismesso dallo stagnino. Oltre al tipo di vita nomade che conducevano, gli stagnini avevano un particolare gergo (l’arvâr), inventato da loro che nulla ha a che fare con il friulano. Questo linguaggio, che ha dei precedenti nelle parole segrete delle corporazioni medioevali, deve la sua esistenza alla necessità di poter comunicare fra loro senza la preoccupazione di essere capiti da alcuno. Ma come se la passavano? Il mestiere dello stagnino era veramente duro. Raggiungevano località lontane e conducevano una vita zingaresca. Mangiavano poco, male, saltuariamente e tante volte si affidavano al buon cuore delle persone che incontravano, di solito contadini. Lavoravano all’aperto, agli angoli delle piazze, sotto un portico o all’ombra di un albero accanto a una fontanella, attorniati da secchi, pentole, scaldini di rame e oggetti simili. Per dormire si arrangiavano come potevano. Nelle giornate fredde e umide sui fienili, nei pagliai o nelle stalle dietro la fila delle mucche, con la probabilità, non tanto remota, di fare una… bella doccia! Spesso d’estate, quando non minacciava la pioggia, dormivano all’aperto. I loro unici vestiti, spesso rattoppati, erano quelli con cui partivano da casa e che essi ben raramente lavavano. Le calzature erano tipici scarpetz, cuciti dalle donne e dovevano servire per tutta la stagione. Il gruppo era costituito da tre a sei/sette persone, era legato da vincoli parentali affettivi. Esso comprendeva il capo, gli stagnini, i garzoni esperti e i garzoni alle prime armi. A mezzogiorno interrompevano il lavoro per consumare il pasto che essi stessi cucinavano sopra un fuoco improvvisato accanto al carretto in pieno mercato: polenta, pastasciutta, formaggio, il tutto annaffiato da qualche bicchierotto di vino. Altrettanto succedeva verso sera, prima di ritirarsi per il riposo notturno negli stalli o nei fienili. Gli arvârs erano figure umili, anche se dignitosissime, del contesto sociale. Molti a fine carriera non sono rientrati nella valle. Si sono stabiliti definitivamente là dove erano apprezzati e stimati. Il mestiere dell’arvâr era una vera e propria arte necessaria per vivere, o meglio sopravvivere. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per approfondire vedi &lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=Up3U6IX-u6Y"&gt;qui&lt;/a&gt;</text>
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                  <text>Lis Aganis Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane nasce su impulso dell'Iniziativa Comunitaria Leader + nell'agosto 2004. L'Associazione conta oggi oltre 60 soci (Comuni, Istituti Comprensivi, l'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, il Bacino Imbrifero Montano del Livenza, Consorzi Pro Loco e Associazioni Culturali) e una trentina di Cellule tematiche inserite nei percorsi ecomuseali acqua, sassi e mestieri. Le cellule ecomuseali sono luoghi in cui ognuno può vivere esperienze ed emozioni, partecipare a laboratori, acquisire conoscenze e saperi... sentirsi protagonista del territorio per conservare e mantenere vivo il patrimonio della Comunità locale.</text>
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                <text>Un piccolo pezzo di storia che merita di essere scoperto! Lo sapevate che nella frazione di Sott’anzàs, lungo le rive del torrente Susàibes, dove passa la Linea Barcis – Staro Selo, anche nota come Sovrascorrimento Periadriatico, si può ancora oggi ammirare quello che resta di una delle antiche fornaci un tempo presenti nel territorio andreano? La sua posizione strategica nasce dalla necessità di avere a disposizione i materiali indispensabili per il suo funzionamento: i ciottoli e l’acqua offerti dal torrente che scorre nelle vicinanze e il legname reperito nei boschi che circondano quel luogo. Inoltre, per facilitare le operazioni di caricamento del calcare dall’alto ed evitare la dispersione del calore, questa fornace – così come quelle di molte comunità montane contigue che presentano caratteristiche comuni – è incastonata direttamente nel pendio. Ma chi si occupava della realizzazione delle fornaci? Proprio le famiglie del paese, talvolta riunite in società. La calce prodotta rappresentava un prezioso legante per la costruzione degli edifici, per pavimenti dei vani del primo piano, impedendo così al fumo dei locali al pianterreno di raggiungere le stanze da letto, per la tinteggiatura delle pareti delle abitazioni e anche come antiparassitario. Com’era strutturata la fornace? Era alta circa 3 metri, aveva la tipica forma a botte: il diametro della circonferenza di base era 3-4 metri, mentre quello del foro superiore era di due metri. La costruzione aveva inizio dal basso, ossia dalla volta del forno, con la posa dei blocchi di roccia tagliati a cuneo che avrebbero così composto un arco ribassato. Questa era senza dubbio la parte più difficile da realizzare e per questo necessitava di maestranze con una certa esperienza. Si procedeva con la disposizione dei restanti blocchi di pietra fino ad arrivare alla sommità del pendio che ospitava la fornace. La struttura veniva così chiusa da una cupola composta da pietre squadrate posate a volta il cui sostegno era garantito da un’impalcatura che poi sarebbe arsa con la legna. La volta di copertura si poteva dire terminata solo quando l’ultima pietra a forma di cuneo veniva posata a chiusura della cupola: a questo punto si iniziava a riempire la fornace mettendo le pietre più grosse sotto e quelle più piccole sopra e si dava avvio al processo di combustione che avrebbe prodotto la calce. Per ottenere un buon risultato, la temperatura necessaria doveva raggiungere i 900 °C. Invece, per quanto riguarda il ciclo della produzione della calce, doveva durare 5 giorni (tre per la cottura e due per il raffreddamento) per cui prima di accendere la fornace era opportuno prevedere l’assenza di pioggia per il tempo necessario allo svolgimento del processo di cottura dei sassi. Piccola curiosità, la calce da che cosa si ottiene? Si ottiene dalla combustione di massi contenenti carbonato di calcio (CaCO3), che una volta cotti, liberano anidride carbonica (CO2), trasformandosi in ossido di calcio (CaO), comunemente chiamato come “calce viva”. Inoltre, per quanto riguarda questa fornace, la vicinanza con il torrente facilitava le fasi di spegnimento della “calce viva”: questa, a contatto con l’acqua, sprigionava un notevole calore trasformandosi in idrato di calcio o “calce spenta” che, lasciata riposare, si rassodava per essere destinata a tutti gli usi descritti. - Riferimenti bibliografici: Marco Barbisin, L’uomo e l’ambiente. Aspetti particolari nella valle del torrente Alba, in “La Loggia”, a.13, n.3, 2010. Fornaci da calce in Tramonti di Sopra. Ricerca storica, con testimonianze, ricordi e aneddoti, Pro Loco Tramonti di Sopra, 2005. Chiave di volta “il coni”&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Per approfondimento: &lt;a href="https://progettodolomiti.wordpress.com/2019/04/24/linea-barcis-staro-selo/#:~:text=La%20Linea%20Barcis%20%E2%80%93%20Staro%20Selo,l%C3%A0%20del%20confine%20con%20la"&gt;Sovrascorrimento Periadriatico&lt;/a&gt;</text>
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                <text>LE CRÀCELES DEL VENERDÌ SANTO AD ANDREIS Una tradizione che continua Il giorno del Venerdì Santo ha da sempre rappresentato uno dei momenti più significativi della tradizione religiosa andreana: da mattina a sera, i fedeli devoti, venivano chiamati a compiere una serie di azioni per rivivere il giorno della morte del Signore.  Il vero elemento caratterizzante della giornata è la cràcela o raganella, vediamo quali sono le sue caratteristiche! La cràcela è uno strumento in legno di frassino o di abete composto da lamelle battenti sui denti di ingranaggi rotanti in numero e forme varie. Ne esistevano di diversi tipi e misure e chiunque avesse avuto un po’ di dimestichezza e manualità con il materiale, riusciva a realizzarsela autonomamente. Ma benché non esistesse un’unica vera e propria fucina tale da produrre cràceles per tutto il paese, la “bottega” i da Paulòn era la più specializzata nel costruire tale strumento. Le cràceles scandivano l’intera giornata del Venerdì Santo, sostituendosi così alle campane “morte” il giorno precedente: le tre cràceles che oggi si conservano al Museo, fino a qualche anno fa venivano collocate in cima al campanile e il loro suono serviva a richiamare i fedeli alle funzioni liturgiche, a ricordare i dodici rintocchi di mezzogiorno e l’Ave Maria della sera. Alle cinque del mattino, con la prima cracialàda, si decretava l’ingresso nella giornata di maggiore devozione dell’anno: le donne, gli uomini ma soprattutto i bambini, si recavano in chiesa per recitare, in ginocchio e con una candela accanto e rivolti alla statua della Madonna, ben 59 volte l’ ”Ave Maria che andava al Monumento”, preghiera propria del venerdì Santo. Intorno alle dieci si svolgeva la prima funzione della giornata con salmi e canti in latino. Verso sera si compiva il cerimoniale della Via Crucis: in un primo momento tre bambini, uno con la croce e gli altri due con i ceri, percorrevano la navata centrale della chiesa cadenzando le quattordici stazioni. Successivamente il sacerdote richiamava dalla sacrestia colui al quale spettava il compito di portare la Pašion: questa croce molto particolare, conservata ancora oggi nella sacrestia della chiesa di Andreis, fu realizzata da Albino Fontana (Bino de Piaga) e tutt’oggi viene utilizzata per rivivere l’antico rituale. Colui o colei che per chiedere una grazia al Signore si offriva di portare il Sacro Legno, lo doveva fare scalzo in segno di penitenza: apriva il corteo processionale accolto all’uscita dalla chiesa dal rumore assordante delle cràceles che lo accompagnavano, assieme ai canti e alle preghiere, per tutto il percorso lungo le vie di Andreis. La cràcela più grande proveniva da Bosplàns e veniva portata in paese solo per la processione serale. Era formata da un insieme di più elementi uniti tra loro e arricchiti da candele collocate in fori appositamente realizzati e da un arco in ferro rivestito di fogliame: il rumore gracchiante di tale strumento era così amplificato.</text>
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